Акумулатор- принцип, устройство, експлоатация.

[loshdancho]

Понеже има небивал интерес към акумулатора, искам да се започне нова тема на чисто, в която да се обяснят и  изяснят изначално нещата. За това нека  всеки, който има достатъчно технически познания и интелект да вземе участие.

 1.  Принцип на работа: химически и физически процеси , закон  на Ом, що е Volt, Watt, Amper, Om.
 2. Устройство и капацитет.
 3. Експлоатация, зареждане (изисквания, продължителност, изчисляване на консуматори)
 4. Тънкости свързани с работата и поддръжката на  акумулатора в  ел. системата на камиона.

[loshdancho]

[BoBy_BoY]

Арно, ама моите са капсуловани! На 4 години, но шефа ми казва, че много ,,хляб" имало в тях!

[BoBy_BoY]

[loshdancho]

Ом
Единицата за електрично съпротивление в SI се нарича Ом и се означава с главната гръцка буква омега (Ω). Тя носи името на немския физик Георг Ом (Georg Simon Ohm, 1789 – 1854), който е открил връзката между напрежението, тока и съпротивлението за всяка част от една електрична верига, наречена Закон на Ом. Този закон се изразява чрез уравнението

, където

R е съпротивлението, U е напрежението и I е токът.
Съгласно този закон, един проводник има съпротивление един ом, ако напрежение от един волт предизвиква в него електричен ток 1 ампер.

Ват
Мощността е един ват, когато за една секунда (s) се пренася един джаул (J) енергия (или дадена сила извършва работа един джаул).[1] Един ват в електричеството също така е равен на един волт при електрически ток един ампер (1 W = 1 V · A):

 Волт
Волт (с означение V) е производна единица от системата SI за електричен потенциал и напрежение и се определя чрез мощността и силата на тока. Дефинира се чрез отношението:
1 V = 1 W/A,
което означава, че 1 волт е потенциалната разлика между две точки от проводник, между които ток със сила 1 ампер разсейва 1 ват мощност.

Ампер
Ампер е единицата за измерване на електричния ток.
Един ампер е такъв постоянен ток, който при преминаването си през два прави линейни успоредни проводника с безкрайна дължина и пренебрежимо малко кръгло напречно сечение, разположени на разстояние 1 m един от друг във вакуум, създава между тези проводници сила, равна на 2.10-7 нютона на метър дължина.
                                         
                                                                                                          източник : Уикипедиа
От което следва:
 Volt-  Изразява електрическото напрежение , което е създадено  от източника на ток.
Amper- Силата на тока или само ток за по кратко.
 Watt- работата която извършва еди консуматор на ток.
 Om- съпротивлението на консуматор или проводник.
 
 Може да се представи примерно с една тръба  в която се движат  съчми.
 Скоростта  на съчмите, с която се движат е напрежението Volt (V)
  Броя на съчмите  на единица обем е Amper (A)
  Ом е   съпротивлението  на триене на съчмите  в тръбата  (или ако е  консуматор - способността да пропуска ).
  Watt e  работата ,която извършва един консуматор, тоест ако се приеме ,че съчмите  завъртат  турбина (приерно) .
 
 За  днес ми стига....

[Mandor]

Устройство на акумулатора

[g_dandy]

Хубаво е,освен хляб,да има и ток в тях! А това проличава най-ясно през зимата.

[loshdancho]

След като колегата Mandor е  дал линк с доста подробно описание на  устройството и експлоатацията на акумулатора.
Могат да се добавят много малко неща, но те са строго специфични за камиона.
Капацитет на акумулатора:
  На всеки му е известно ,какво означават амперчасовете. Но има и друга стойност- стартовият ток.
Това е способността на един акумулатор да  отдаде  ток  за запалването на двигателя.  Стойностите мога да достигнат  хиляда и повече  ампера  и това обикновено е описано на лепенката на акумулатора.
Или с други думи  казано  един по малък акумулатор с по-голям стартов ток  може  по лесно да стартира двигателя, но  и по бързо ще се разреди.
Лятно време това е без значение , дори с 60-70% зареден акумулатор  стартирането  е безпроблемно. Но зимата си казва думата, към   натоварването се прибавят :
По-бавната   реакция вътре в акумулатора,  от там и намаляването на стартовият ток.
По-гъстото масло създаващо   допълнителен товар на стартера( съпротивление на въртенето).
  По- трудното само възпламеняване на горивото поради  температурата на въздуха и   по- трудното разпрашаване  заради по- високия вискозитет на горивото (обикновено една "факла" решава проблема).


Експлоатация и зареждане:
Като пример мога да дам палене на студен двигател зимно време.

Акумулаторите  е 200Амперчса  има 1000 Ампера стартов ток  и при  паленето на камиона са  работили 10 сек.
1000х6%= 60 ампера изразходени.
  За зареждането на акумулаторите в оптималният вариант с 10% от капацитета е необходимо да се зареждат 3часа.
200ампера Х10%=20ампера Х3часа=60Амперчаса
  Но това е оптималният вариант, защото  алтернатора на камиона освен да зарежда акумулатора захранва с ток и камиона.
За да се знае колко време е необходимо трябва да се знае колко ток е способен да произведе алтернатора и консумацията на камиона.
Ориентир може да  е ампермера , ако има вграден такъв или волтмпера на камиона(обикновено е  в менюто на компютъра).
Ампермера отива към +скалата, а влтмера регистрира пат на напрежението 27-27.5V заради консумацията на ток от акумулатора (алтернатора е натоварен до крайност и не може да създаде достатъчно напрежение) но въпреки това зарежда акумолатора защото неговото напрежение също е паднало и е под 24V.
Не на последно място да спомена, че нормалното напрежение създавано от алтернатора е 27.8V-28.2V.
А нормалното положние на стрелката на Ампермера е +/-0
И ако след тези 3часа не е отново толкова има място за притеснение.

[loshdancho]

 Но до като  на стационарно зареждане стойностите  на Volt , Amper са постяна величина, то при промяната на оборотите  на камиона се наблюдават известни отклонения, въпреки наличието на реле регулатор, а  това не е добре за  живота на акумулатора.
Към това може да се прибави и невъзможността за регулирането на  тока на зареждане(алтернатора може да  пусне ток повече от 10%) , което скъсява значително  живота на акумулатора.

Не мога да се сдържа да  не се съглася с  някой от нещата описни в статята-
Устройство на акумулатора http://www.clubford.org/portal/content/view/32/95/1/0/

Ако тръгвате на път зимно време, този проблем отпада. Долейте дестилираната вода непосредствено преди пускането на двигателя.

Това е сигурен начин за разреждане на акумулатора. Как ще досипеш вода и допълнително ще  намалиш гъстотата изкуствено непосредствено преди палене???

Макар и .рядко, но стената, която отделя две клетки една от друга, също може да се пукне. Електролитът от двете клетки се смесва и разноименните плочи се свързват "накъсо". Плътността на електролита в тези клетки спада, а плочите сулфатизират и се изкривяват. Общото напрежение на двете клетки вече не е 4, а 2 волта. Ако в една от тях се долее догоре дестилирана вода, нивото скоро започва да спада.
При пукната междинна стена акумулаторът трябва да се занесе на ремонт.

Това е възможно само при старите черни батерии ,които вече не се произвеждат. При сегашните просто се  сменява акумулатора.

Палене" с чужд акумулатор

Двата автомобила се приближават така, че акумулаторите им да се окажат близко един до друг. Изваждат се кабелите от полюсните изводи на остарелия (разредения) акумулатор и обувките им се свързват с многожилни проводници (със сечение, не по-малко от 5-6 мм2) със съответните им полюси на помощния акумулатор. Когато двигателят заработи, кабелите се свързват отново към разредения акумулатор. При това първо трябва да се свърже "плюсът", а след това - "минусът". Прехвърлянето на кабелите трябва да стане бързо, така че двигателят да не работи продължително, без да е свързан към някой от акумулаторите, т. е. да не получава ток само от генератора.
Впрочем по същия начин може да проверите дали генераторът е повреден, когато разберете, че акумулаторът не се зарежда. Увеличете малко "оборотите" с леко изтегляне на смукача и снемете кабела на "минуса". Ако двигателят не спре, вината за незареждането или за слабото зареждане на акумулатора не е в генератора. Само не забравяйте след тази проверка да свържете отново кабела към акумулатора.

Абсолютно забранено за камиони- опасност от токов удар(алтернатора не може да затвори верига през акумулатора , Напрежението нараства лавинообразно и може да стигне 60-70V и да изгори електрониката на камиона.
При някои  камиони даже има защита и не могат да работят без акумулатори. Просто угасват.

Замърсяването и окисляването на полюсните изводи на акумулатора, кабелните обувки и мястото на замасяването на минусовия кабел към шасито на автомобила могат да осуетят "запалването" на двигателя, въпреки че контактният ключ и пусковият електродвигател са изправни, а акумулаторът е добре зареден.

Ако се случи това се  наблюдава :
Между клемите късо съидинение, съпроводено с изгоряла клема и дори гръмнал акумулатор.
Ако е  на друго място по шасито  детайлите се нажежават до червено.
Все пак  в една лека кола са 55-100А а в камиона 160-220А и вече има катастрофа на ситуацията.

По време на зареждането следете напрежението и гъстотата на електролита. Акумулаторът е зареден, когато в продължение на два часа гъстотата на електролита се задържи еднаква или когато напрежението се задържи няколко часа на едно ниво (при нов и изправен дванадесетволтов акумулатор- около 16 волта).

Да се надяваме това да е печатна грешка -16волта. Трябва да е разбира 14V

Отстраняване на лека сулфатизация (тренировъчен цикъл)

При разреждане плочите на акумулатора се покриват с дребнозърнест оловен сулфат, който при зареждане отново се преобразува в активна маса.
При ненормална експлоатация и неправилно поддържане на акумулатора (главно при продължително управляване в градски условия без периодично дозареждане, ниско ниво на електролита, повреда на реле-регулатора на напрежението, дълбоко разреждане на акумулатора) по активната маса на плочите се образуват едри кристали оловен сулфат. Те запушват порите й и не позволяват на електролита да проникне в нея. Акумулаторът започва бързо да "пада". Тези кристали не могат да бъдат премахнати по време на зареждането. Капацитетът на акумулатора намалява и той бързо "пада".
За да се отстрани лекото сулфатизиране на плочите, поне веднъж на 6 месеца трябва да се провежда т. нар. тренировъчен цикъл.
Акумулаторът се зарежда и след това се включва за разреждане през специално устройство или през консуматор, чиято мощност е такава, че през него протича ток, равен или по-малък на или от капацитета на батерията. За 55-амперчасова батерия - около 5 ампера. С други думи, ако нямате специално разрядно устройство, към акумулатора може да включите една лампа за фар.
Спадането на напрежението на батерията по време на разреждането се следи с волтметър или мултицет. Отначало е много бавно, но стигне ли напрежението до 11,0 волта (дванадесетволтова батерия), то започва бързо да намалява. От този момент напрежението трябва да се следи непрекъснато, тъй като в никакъв случай не бива да се оставя да спадне под минимума 10,5 волта, под който батерията започва да се разрушава. При достигане на тази долна граница устройството или лампата се изключват.
След това акумулаторът веднага се зарежда повторно. Ако не се е получил достатъчно добър ефект, например напрежението и гъстотата не са се повдигнали достатъчно, тренировъчният цикъл може да се повтори и потрети.

Отдавна отхвърлено и доказано за мен, няма ефект. Акумулатора има определен брой цикли на зареждане и разреждане  това е неговия живот . В един цикъл не всичката активна маса преминава от анода в катода. Част от нея пада на дъното с всяко разреждане и зареждане.
А и не е оправдано  като време-престой за камиона.

Зареденият доколкото е възможно акумулатор се включва за разреждане както при провеждане на тренировъчен цикъл. След като напрежението спадне до допустимия минимум, капачките се свалят и електролитът се изсипва до капка в чист широк пластмасов съд, например леген. После акумулаторът се почиства от протеклия по външната му повърхност електролит. Клетките се промиват няколко пъти с дестилирана вода, като акумулаторът се разклаща енергично. Отначало излиза мътилка, но постепенно водата се поизбистря бавно. Често са нужни не по-малко от 30-40 часа, за да се повиши гъстотата на електролита до желаната 1,15 г/см3.
Важното е, че благодарение на тази десулфатизация повърхността и порите на активната маса са вече "отпушени". Ако няма друга нанесена вреда, например изкривени и дадени "накъсо" плочи, вероятно акумулаторът ще ви служи още дълго време.

Вече не се намира кой да го прави заради съмнителния резултат и високата цена.

[Бриги Магнито]

Хубава тема ,да си призная зачетох я  ,като човек,който е зле с азбуката си е подвиг.
Искам да мъцнем мойте тъпни по темата,въпреки,че не ми ги взимате насериозно,та:
Говори се за зимата било едно за лятото друго,което си е факт има случай акумолатор със заминала(мъртва) клетка лятото да дава ток дръгело да палне зимата дедов,та както има зима и лета така има и различни устройства на ток ,които всеки ползва,също така тези устрийства имат еднаква функция,но ,,хапват,, различен ток.
Също така времето на използване на тези джаджавки при всеки е различно.
И според мойте бръмбари се получава,че експлоатацията на акумолатори става много специфична и трябва да е специфична за всеки според нуждите.
Съгласих се,че има Watt(w) Amper(A)Volt(V) ,но това са характеристики ,който са зададени за модела акумолатор и просто ставате зависими от тях,но мисля,че един акумолатор бил той с малки Ампери или с големи такива,бил той с малък пусков ток или голям такъв и зиме и лете ако си го къткате ще Ви палка дръгелчето.

Проблема идва не както се писа в другата тема от алтернатора,а начина на използване,тоест колко го разреждате даден акумолатор в практиката съм се сблъсквал с чисто нов акумолатор разреден тотално 5-6 пъти и оставен чак да замръзне ,този акумолатор беше мъртвец на 1 месец от неговият живот.

В другата тема четох,че имало вече практика да се мерят акумолатори с лаптоп,което за мен си е ебаси технологията  ,но ми се струва,че лаптопа не може да Ви измери тамън нищо,той просто дава информация от монтираните по дръгело датчици,сензори и т.н.,който отнесени към темата акумолатор са си някакъв вид измервателни уреди като добрия стар мултицет например.

Тва реших да мъцна и да Ви мъцна и едно предупреждение:сух акумолатор има свойството да прави бау и то много голямо бау  бъдете предпазиви имате ударна вълна от отломки и киселина и никак не е полезно за вашето здраве.

Също забравих да споделя,че разреден акумолатор при висока температура има свойството да се самовъзбужда,тоест лято е въртели сте ,разредил се е,оставяте го да почине и той пак ще събера силици за едно -две въртения,тва лятото зимата тоз вариант не важи.

П.П.Мнение от човек скаран с физика,техника,тоци ,тъй че не се смейте и подигравайте на мойто некомпетентно мнение,а питайте лаптопа ,той е у час ,че Ви светне тамън за всичко.
Некой мое ли ми каже как с мойто лаптопче си мернем акумолатора на ,,Мецката,,

[loshdancho]

Съгласих се,че има Watt(w) Amper(A)Volt(V) ,но това са характеристики ,който са зададени за модела акумолатор и просто ставате зависими от тях,но мисля,че един акумулатор бил той с малки Ампери или с големи такива,бил той с малък пусков ток или голям такъв и зиме и лете ако си го къткате ще Ви палка дръгелчето.

Е те тука точно бъркаш  както повечето хора, както и аз до като не ми се обясни.
  Всеки един източник на ток има характеристика :  максимално напрежение , минимално напрежение  напрежение под товар(пат на напрежението),  ампераж ,   максимален (стартов ток)  и т.н. При източника няма Watt
За консуматора : Номинално напрежение( в камиона 24V-28V )  консумиран ток(ilmut power) , съпротивление, и отдавана мощност.
В камиона  напрежението е константно 24-28V
И според закона на Ом
За да се види колко ток (A) колко ток ще похарчи един консуматор трябва да се знае неговото съпротивление.
  Зависимост между Watt (W)  и  Amper(A)   има ако се мери К.П.Д  на консуматора.
Тоест не е задължително една крушка  от 75W  да  харчи по- малко ток от  от друга, която е примерно 60W
 и ако крушката от 60W има по малко съпротивление(само 5% от енергията отива за светлина)  през нея ще премине повече ток.
Пример с обикновена крушка и  диодна.
Друг пример е ,че с  намаляване на напрежението и силата на тока подаван от източника  консуматорът вече не може да отдаде  техническите си характеристики  като мощност.
За това  си има закон nа Ом .

[Бриги Магнито]

Не бъркам бре виж туй

П.П.Мнение от човек скаран с физика,техника,тоци ,тъй че не се смейте и подигравайте на мойто некомпетентно мнение,а питайте лаптопа ,той е у час ,че Ви светне тамън за всичко

Тоест аз формули не знам,но знам къв ми е шанса да врътне сабалемка 

[loshdancho]

снимката е от :http://www.akumulatori-bulgaria.com/products/za_avtomobili.html

[loshdancho]

Ще си позволя да цитирам колегата LZ2STA :

Клега doncho79,аз съм от по старата генерация и не съм много привърженик на тия нови
технелоги компютри ,електроники и т.н.Ако искаш направи някои от следните измервания:

1.Със аерометър /ако нямаш такъв можеш да си го купиш  за 5-6 лв от почти всяка бевзиностанция / измери концентрацията на електролита във всяка една клетка на двата акумолатора.При норално заредени  акумолатори ,концентрацията във всички клетки  е в границите 1.28 до максимум 1.30,но след като са ти разредени АК-батери концентрацията ще е по малко, важното е да бъде еднаква във всички клетки.
2.Хубаво е с товарна вилка да замериш всеки акумолатор,напрежениета не трябва да падне под 11.8V ,като  съответно гледаш докато правиш замерването някоя от клетките да не почне да кипи,има ли такава клетка  акумолатора е заминал.
3.При запален двигател на тихи обороти  и изключени всички консуматори,с  мултицет измери общото  напрежение на двата двата акумолатора,трябва да отчетеш 27.9V до максимум 28.8V.
След това измери напрежението на всеки акумолатор по отделно,сбора от напрежениато на двата акумолатора трябва да е равно на общото напрежение което си измерел първоначално.Разлика в напреженията на двата акумолатора по оделно не би трябвало да имаш ,а ако има такава тя не трябва да е по вече от 100 -200 миливолта.
4.След направеното  измерване включи всички консуматори ,но само тези които са от щатното обурудване на камиона и повтори горното измерване.Ако имаш спад  на напрежението вдигни оборотите до 800-1000 об/мин при това положение трябва да се възтанови напрежението до 28V.
5.При изгасен двигател и изключени всички консуматори ,свали кабела от плюсовата клема и там свържи последователно мултицета в режим измерване на ток ,първоначно консумацията ще е голяма, но след сработване на електрониката консумацията ще падне на 60-80 милиампера . 
Ако всичко е нормално при направените измервания ,значи проблема ще е някаде другаде маси,електромотор,но за нов камион е малко вероятно ,тогава остава електрониката

След което искам де се изкоментира подаването на ток при изтощен акумулатори зимно време(и не само тогава).
Възможността и причините за токов удар по време на процеса и причините за  взривяване на акумулатор при подаване на ток.

[Бриги Магнито]

Баце да спамнем ,кога имаш омаломощен акумолатор до ента степен поднесеш ли му ток он гледа да го смукне целио и ако тока е бая кофи почва да кипи,ври и мое да каже бау ,ма не винаги според зависи е и ако па е вързан за комп мое правецо а сговни хардуеро,па взависимост от де му ги лискаш тия кофи ток ,там па ако имаш алтернаторче от тия джиджанките с диодни плочки или нещо от сорта му праиш хард труд и мое да пушне лекинко ,а понекогиш и у поечко.

Тва са си го съчиних,но има логика да знааш .И друг път кат коментираш смигни от кой се очаква да прокоментира мачо,че я ги свирим сите.

[loshdancho]

Ти добре си спамнал щото ги напипваш нещата.Ама трябва да се обясни  зависимостта от  начина на свързване , затварянето на верига ,пътя на тока , реакцията в акумулатора,  причината за токовия удар последиците и начините за избягването им.
И още куп други работи.
Ама като гледам активността по темата  май никой не иска да  научи нищо, щото всичко си знаят.
А съм приготвил  още въпроси свързани с тънкости в поддръжката.

[Бриги Магнито]

Е ко да праим баце кат съм технически неук да го бем гледам барлем да напипам от де че дуа ветъро.
Инак не се коси ,че нема интерес он интересо баце иде според зоро,те у темата с Тракторса с дефектнио алтернатор човеко си има изградена система вара бара кат нечо откаже айде при факиро с лаптопо и те така.
Ората са му намерили чалъмо бре.

[Бриги Магнито]