Форум на българските шофьори

 Това е един много добър мотор и е еволюция в дизела! Има среден разход в „Милaта ни родинка" 3,8-4 лт/100км извън градско, и около 4,5лт/100км в градски условия с вкл климатик.
 Има един много лош дефект, но не на всички ;D–помпата хвърля стружки и задръства цялата горивна система. Това е първия мотор на модела! Ако някой се сблъска с модела и приема съвети аз съм на среща! Ходих при различни „майстори", еиии, ама чудо са тия хора! По-лоши и от доктори! Сега съм се бутнал при един ама супер, работи му мозъка!
 Инак „Ренцето" си е супер–возия, тяга(82 к/сили), маневрено и тн

Аз цъкам с еdна Марея, 1.9JTD. Ултра доволен съм :)

Доста са икономични тези коли. Обаче има един модел Клио, който не е с горивна система Бош, а е мисля със Сименс. Не е истина един колега как се беше напатил с това Рено. Направо му идваше да се хвърли от моста в реката заради тази кола. Доколкото разбрах, дюзите са някакви програмируеми и не знам си още какви дивотии бяха измислили по горивната система. Малка серия са с този Сименс, но на него такава му се е паднала.

 ;) 18+
http://renaultstory.ru/video/skandalnaya-reklama-renault-clio-iii.html (http://renaultstory.ru/video/skandalnaya-reklama-renault-clio-iii.html)

   ;D ;D ;D Малииии, де го барна това, баце! Чудих се, как дадената марка си увеличава проажбите ???, а тя истината е била в рекламата! :D :D :D


  Горивните системи са сбор от няколко марки–Bosch, Simens, както ги описа, а също Lucas и Delphi, което съм виждал.
  В Благоевград има един специалист къде много ги разбира, уж, тези неща! На мене там ми караха дюзите да ги рециклират, но си оставиха ръцете! (-400лв) Отиде жената на един друг, пича смени някои неща и сега колата си е муцка(пфу-пфу-пфу, да не и уроки).
  Много от моделите имат дефекти в помпите, че хвърлят стружки. За сега съм чул само един който ги ремонтира (професор) в Русе!
Не само за модела, но и други марки коли!

Какво можем да очакваме от автомобил, чиято емблема прилича на......ромб? :D

   :D Mersedes и той има емблема приличаща на „централно место на раздвижени задни част"! Чух го от едно „аби" на Калотина! :D :D :D

Внимавайте какво пишете за Рено ,защото съм пристрастен към марката и щедро раздавам минуси  >:( Ще ви кажа аз на какво и прилича емблемата  >:(

Никой не се заяжда  :) 

Е смее ли някой. :) :) :) :)

ех,

и аз имам проблем с дюзите.......кажете ми кой е този майстор в Русе....
реното е 2002 1,5 dci
грижата е следната.....първото и палене е трудно.....10 секунди е с много ниски обороти....пуши бяло....и после е ок. свети индикатора за подгряването на таблото.

ходя при един майстор......каза ми, че е от EGR проблема........
миналата година имаше същия проблем, тогава ми каза, че е от дюзите...сменихме ги...ремонта бесхе 600 или 650 лв......
сеге ми каза че е  EGR проблема, смених го ....обаче в promobile...защото ,странно, но там ми дадоха по-ниска цена....
там обаче ми казаха че 2 от дюзите ми се зле и оттам е пробема.
може ли за 1 година да се износят?
малко ми е неясна тази история...ако някои има повече опит и знание да помага ако може.

мерси

  С Peugeot 207 1,6 - HDI, 90 k.с. вече пета година съм. Закупено чисто ново от магазина. За това време отказа само веднъж бутон за вдигане на стъклата (извадила се букса) и нищо друго. Много доволен съм.

Подгряващи свещи проверявал ли си ? От както е студено ли ги върти тези номера ?
Не е трябвало да даваш пари за ремонт ,не издържат ! 4 нови биха свършили най-добра работа . Лошото е че са скъпички , но ти така или иначе пари един път си ги дал.Сам си направи сметката дали си готов пак да се изръсиш ! Имам един познат който има магазин за авточасти за Рено ! Ако искаш мога да го питам за цена на дюзи от Турция .
 Май не само в този форум търсиш помощ  ;)

Я кажи първо какви точно са ти дюзите? Ако са Бош, утре мога да питам тук в Благоевград в един сервиз и да ти кажа резултата. Иначе на мен за ремонт само на една дюза ми взеха 80 лв. и от ремонта насам нямам никакви проблеми.

това, което ми казват в сервиза, е че не е от подгряващите свещи. проверихме това/
иначе на дюзите не беше ремонт....сменени са.........каква им е цената за този модел може ли да ме упъти някои....от промобил ми казаха 600.....толкова дадох миналата година, но не в този сервиз......имам гаранция от сервиза до януари 2012.....утре ще отидаи ще говоря какви са точно дюзите и как ще ми ги оправят...
ако имате съвети пишете....
аз ще пиша утре след посещението на сервиза...

мерси

Ами там някъде са...към 600 лв едната. Което си е обир посред бял ден според мен. Иначе се намират и втора употреба, но пак са скъпи. Проблемът при теб е, че май не са Бош и не се ремонтират.

ситуацията е следната.

миналата година реното започна с този проблем, стана студено и първото палене започна да е проблем,
в сервиза установиха, че е от дюзите, а не от свещи или реле....и сменихме клапаните на 4те дюзи с чисто нови.......около 600 лева.
нямах проблем до тази година, когато започна да става студено.
този път ми казаха, че проблема е в EGR.
купих си го в promobile(195 лева), а не в сервиза където обикновено ходя  и там ми демонтираха стария и монтираха новия. Там обаче ми казаха, че забелязали, че аз всъщност имам друг проблем, от който колата трудно пали, не EGR-а, а дюзите. или по точно 2 от тях.
Може ли при положение, че миналата година са сменени клапаните на дюзите, да се прецакат за 1 година?
Те още са в гаранция......днес я заведох до сервиза в който са сменяни клапаните, оттам много се учудиха и ми казаха, слушайки колата, че звучала супер и сигурно нищо и няма.
Другото станно е, че беше изчезнал антифриза в колата, наляхме 1,5 литра...............може ли тези неща да имат връзка?
и ако от моя серзив ми кажат, че всико им е ок на дюзите аз какво да направя..............имам още 2 месеца гаранция все пак.
четох някъде за този сервиз http://www.avel-trade.com/ в Пловдив, че били най-добрите за подобни грижи.
иначе дюзите за Delphi. 

Ако някои има коментар по въпроса много ще ми помогне

мерси

Здравей. всичко е възможно със нашите хубави горива.... аз на моята кола бяха оригинални на бош и бяха на 200 000 км. и реших да ги сменя че във студа лесно си палеше но претрисаше и миришеше на сурова нафта. сложих пак на бош и сега на 2000км. какво да ви кажа по зле стана работата... Вече невярвам на никакви марки части всичкото е made in china май  >:(

Имам Хюндай Акцент 1.5 CRDi комън рейл. При мен положението с първото палене сутрин стана проблемно. Смених подгревните свещи, но нямаше подобрение. След обикаляне на над 10 сервиза, диагностики, предположения, смяна на още части, накрая проблема беше открит. Оказа се дефектна дюза. Срещу 80 лева с ремонтен комплект дюзата беше отремонтирана и до момента нямам забележки.

много спешно ви моля


кажете ми къде да отида да ми диагностицират дали имам гарнитура за смяна или спукана глава........

искам да отида някъде, където професионално и сигурно да ми кажат какво става, защото от EGR, през дюзи и сега гарнитура или спукана глава.....
а колата ми още е в сервиза и всеки момент чакам да ми звъннат да ми кажат там какво са установили

помагайтееее

   Привет!
  Сори, но смених телефоните и номера ми е останал в стария телефон! Кога се прибера в Бг ще го намеря и напиша. Проблема при мене беше идентичен. За късмет попаднах на човек-механик, който му сече пипето. Ние сменихме регулатора на помпата. Сега колата си пали от раз. По принцип, това е бил едни от първите комореал модел. Зор им е помпа и дюзи! За съжаление горивото не отговаря на качеството и помпите изсъхват и почва да се отделя стружки които са видими само на микроскоп. Ако ти хвърля помпата стружки, работата я пиши бегала. Смяна на цялата горивна система-помпа, дюзи, промивка на системата за подкачвана, а даже и резервоар.
 Инак мога да ти дам телефона на майсотрчето да те светне по проблема-0878262132 Милен Г.Оряховица
  Бях се обърнал към един сервиз в Русе за съдействие и човека подскочи и ми отказа, че е било много скъпо.
....
Системата е „Delphi"! Никой друг софтуер не може да го разчете!
...
 Цената на нови дюзи с гаранция, мисля беше около 800лв на бройка. Рециклират ги в Русе и Благоевград, но не дават гаранции.
   Ами, това е моето включване по темата, успех!

Разпръсквачите за МАНа ми бяха Бош и на кутийките пишеше made in India !

Здравеите!Карам Нисан Примера-1.9ДЦИ,мотора е Рено-F9Q,120к.с,никакви проблеми за сега,на 130хил.по километраж.По запалителната система всицко е BOSH.Казват це след 150хил.турбото здава багажа.Молиа за мнения.

Отговарям на тази тема макар и късно и ако някой има кола с този двигател, ако мога да му помогна, защото решението на проблема е не в перманентното сменяне на турбини. Ако желаете може да поставите "поста" в отделна тема в раздела леки автомобили Рено.
 За съжаление колега може и по-рано от 150 000 км турбото да даде фира, на много Лагуни II 1.9 DCI турбините са сменяни по "кампания"(гаранция) още на 20-30 000 км. това им е слабо място, за Нисан не знам, турбото може да е друго, защото и Меганите и Волво V/S 40 с този мотор нямат големи проблеми с турбото. Според мен проблема идва от EGR-a, който трябва да бъде изолиран защото "набива" маслото със сажди и от там се задръства цедката на мазането на турбото(даже ако имате възможност "издънете"(махнете) цедката) и после без мазане всички знаем какво става с "турбалан". Втория проблем, е че катализатора е директно на изпускателя (изпускателния колектор) зад турбото и като се задръсти катализатора няма добро изхвърляне на газовете и се получава "обратна тяга" към турбото и в началото започва да грее и после като добавим и проблема с недоброто мазане в следствие на саждите на цедката нещата стават лоши за турбината. Решението е демонтаж на катализатора, по точно "издънване" защото катализатора е в едно тяло с един резонатор с неправилна форма зад турбото и не може да се сложи "права" тръба, а ще ви трябва някой майстор по "кривите" тръби,а това ще оскъпи и забави допълнително ремонта. А ако вече сте сменили турбината е желателно освен да направите по-горе споменатите операции и да свалите и изчистите картера и промивка на мотора(но НЕ с промивно масло а с някое по-евтино минерално масло 15W40) иначе голяма част от саждите са все още в мазителната система на двигателя и не вещаят нищо добро за двигателя и турбото.

Причина за редакция: Забранено е използването на червен цвят в публикациите!
Извинявам се за червения цвят, използвал съм го съвсем добронамерено, за да подчертая,че промивното масло е "най-лошата идея" за един комънрейл двигател и поради остарелите схващания и разбирания за използването за промивка на промивно масло, за да не подведа някой колега. Според мен за промивка на двг трябва да се използва даже най-скъпото и с най-високо експлотационно ниво масло, защото има най-много отмиващи добавки.Друг е въпроса , че не може да си позволим(поне аз) лукса да изхвърлим 200 лв за 15-20 минути и да ги видим как изтичат в мазната срязана туба или в сондата за отработено масло.

    Здравейте! Първо искам да благодаря на администраторите за приемането ми във форума и да представя проблемът, който ме доведе тук. От няколко месеца се главоболя с Клио 1.5 ДЦИ (80 к.с.) Много съм доволен от автомобила-маневрен, икономичен и въпреки мини размера си се държи като нормално голяма кола.
    Проблемът е, че гасне понякога на малки обороти (обикновено по светофарите) или изобщо не запалва. Когато изгасне по този начин паленето й е много трудно-въртене 10-30 сек. на стартер, после поддържане над 2500 об и каране поне няколко стотин метра, за да се изчисти проблемът. Иначе пак гасне и стартирането отново е трудно. За да бъда максимално точен-припалва веднага-(1-2 цилиндъра се обаждат) и после нищо, докато не въртя както съм описал по-горе. Като честота проблемът понякога се проявява по няколко пъти на ден, а понякога с дни не се появява. Горивната система е на Делфи.
   Предприети мерки-на елкон имаше записана грешка DF 137 (високо налягане в рейла). Вървеше по малко въздух към ГНП-смених уплътнителите на клапана, регулиращ налягането на ГНП (големият пръстен беше "нахапан") и 10 дни никакъв проблем, а после пак отначало. После се оказа, че сондата в резервоара е телескопична и връзката не е уплътнена добре-оправих и нея. Накрая монтирах и електрическа помпичка преди гор. филтър, осигуряваща около 0.5 бара налягане на входа на ГНП и отново никакъв резултат. Всички "майстори" ми казват дюзи (и/или помпа). Само специалистът от сервиза за горивна апаратура се изказа, че не са дюзи и има съмнение в регулиращият клапан. (А той видимо е добре и е почистен с ултразвук). Иначе колата пали леко и веднага и върви "като бясна". От Варна съм, инженер по автоматизация и системи за управление. (Общо казано, зная да чета и да пиша!) Моля, помагайте! ???

Има голяма вероятност този проблем да идва от клапан-регулатора, който "изпуска" излишното количество гориво обратно в резервоара. При системите на Бош този клапан е честа причина за безразборно гаснене на двигателя. Друга вероятна причина е "пикаеща" дюза, но е по-малко вероятно и се проявява предимно при студено палене.

Благодаря за бързият отговор! Да, има голяма вероятност да е така. Но този клапан е между входа на помпата и излишното гориво, не е на високото налягане. Чрез ограничаване на количеството гориво на входа на помпата регулира косвено високото налягане. Тоест, не е балансен клапан, а пропорционален, с ШИМ регулация. След седмица ще ми осигурят оборотен такъв за да елиминирам и тази вероятност.

Имах предвид клапана, който е на самата рейка. Принципът на работа на Комън рейл изисква поддържането на постоянно и високо налягане в рейката. Неизправната работа на този клапан-регулатор води до рязко падане на налягането, в следствие на което двигателя гасне. За да запали отново е необходимо помпата за високо налягане да създаде налягане в рейката, но ако по някаква причина клапанът е останал отворен, това би било невъзможно.

На самата рейка няма такъв клапан, или поне аз не виждал такъв. Там освен входа от помпата и изходите към дюзите е само датчикът за налягането в рейла. А при този мотор и то (налягането) не е постоянно, а се регулира в зависимост от режима на работа-при празен ход и малки обороти е около 230 бара, а при големи обороти се качва до над 400 (отново за празен ход). При натоварен двигател вероятно отива и над 500 бара. В момента Клиото е на село и няма как да видя дали има такъв клапан, но едва ли. Ако имаше, щеше да е свързан с магистралата за излишното гориво, а такава връзка няма. Системата "излишно гориво" от щуцера на ГНП отива във филтъра и от там в резервоара. А И.Г. от дюзите се включва в изходящия щуцер на ГНП. Явно визираме различни системи... :(

Явно при Делфи схемата е различна спрямо Бош. Но принципно работата и на двете системи не се различава особено много и би трябвало да потърсиш проблема именно около този клапан.

    Да, и аз съм на това мнение. И дефиницията на грешка DF 137 включва:
-прекъснати ел. връзки на клапана
-некоректна работа на клапана
-недостиг на гориво (или въздух в системата)
Цитирам по памет, може и да не съм съвсем точен. Неприятното в случая е, че тази грешка касае цялата система за регулиране на налягането-датчик, управление (компютър) и клапан. И е невъзможно да се определи дали проблемът е в правия или обратен канал на управлението-спрегнати са и взаимно си влияят. Затова според мен единственият начин е подмяна на елементите един по един и наблюдение. Пропуснах да спомена, че още преди да я купя, доста е било "шетано" по горивната система, явно проблемът е с дълга предистория... :)

Колега, (всмисъл шофьор, а не инж.  ;)) нещата които си направил с тази помпичка според мен не са били  нужни, най- лесно да хванеш "пикаеща" дюза на комън рейл става като закачиш 4 бр. колбички с маркучета, на излишната нафта на всяка от 4-рите( или N-броя дюзи колкото има двг-то) и затапиш излишното което отива към съседната дюза. т.е ще наблюдаваш в колбичките при работещо двг на различни режими- празен ход и при 4000 об/мин коя дюза колко впръсква и респективно коя колко излишно прави, дюзата(или дюзите) която напълни най-много колбичката е засмяна(ремонт ако позволява и рентабилен) почти никога всички дюзи да са за смяна(т.е да пикаят еднакво) метода е елементарен и ежедневно изпитван.
А относно клапана на помпата би трябвало да са 2 бр. и те са регулатори, а не клапани единия е "регулатор за налагане" е другия е "регулатор за дебит" това е при Бош и Сименс, предполагам че и при Делфи не е по различно, даже при някой делфита на "рейла"(рампата) има по два датчика единия "регулатор за налягане" (подобен като този на помпата за високо налягане) и "датчик измерващ свръх налягане", но при по старите като на твоето Клио може да е само датчик за свръх налягане.
Според мен ако е  регулатор или датчик за свръх налягане  на "рейла" или някой от регулаторите на помпата за високо налягане( или както ти си я назовал ГНП, макар ,че не много правилно да се нарича така) трябва да се закачи колата с диагностичния уред и да се покара и да се гледа в движение кой датчик как работи т.е ако с оригинална сервизна програма за Рено би трябвало да ти показва две графи с показания "измерени" и "зададени" като видиш разликата при съотвентия датчик или регулатор ще хванеш "виновника".Успех и дерзай френския комънрейл и то с Делфи горивна с-тема си е изпитание за нервите, казвам го от личен опит, но не с Рено  :)
P.S прегледай и излишното към резервоара по-точно под автомобила ако някъде натиснато(понякогога много хора неволно при паркиране на високи тротоари или места с лоша настилка закачат радиатора за охлаждане на излишната нафта защото е малко под най-ниската точка на колата или някой от тръбичките преди или след него)  т.е сечението е намалено пак ще вдига свръх налягане и регулатора помпата ще реже налягането.

Благодаря за вниманието и отговора на emilpopoff! Съгласен съм с уточнението за ГНП, за по-кратко го написах така. А в моят случай говорим за регулатор на дебит, който се намира на помпата за високо налягане. На помпата има още датчик за температура на горивото и нищо друго електрическо. Датчикът за налягане е на рейла и там само той е електрически елемент, три извода е. Опита с колбичките го правиха в дизел сервиза-нямаше разлика в количеството гориво и на малки, и на средни обороти. (От всички дюзи беше еднакво или почти еднакво). Майсторът каза, че едва ли е дюза. И понеже вървеше малко въздух от излишното гориво на дюзите (много малко), го откачих от изходящия щуцер на горивната помпа и с тройник го вкарах  след филтъра, направо в тръбичката към резервоара (защото имах съмнение, че от филтъра помпата отново го засмуква) Относно графите "измерени" и "зададени"-стойностите съответстват, но само на място-в движение не сме пробвали. Освен това проблемът се проявявал винаги при малки обороти или при стартиране на двигателя-никога при по-високи и се появява сравнително рядко, затова е и труден за диагностика. Тръбичката за излишно гориво към резервоара не съм я проверявал, но има логика и тя да ограничава дебита. Радиатор там не съм виждал, но може и да има, ще проверя пак. Иначе съм захранвал филтъра от тубичка (изл.гориво също отиваше в тубичката), за да избягна резервоар, сонда и тръби-не е гаснала, но и не съм я карал така-работи  няколко пъти, но само на място. Освен това не поставям капачката на резервоара плътно, защото никъде не забелязах отдушник. Или ако има, не е действащ...  :)

Колега, предполагам, че регулатора на помпата ти е за "налягане", а не за "дебит", защото беше написал в по-горните постове, че и грешката ти е такава.Относно опита с дюзите, който ти казах(написах) и ти си направил явно не е дюзи, но умишлено ти бях написал при 4000 об/мин, а ти казваш че е правено само на средни обороти, числото 4000 не произволно просто повечето "печки" достигат маскималните си конски сили при тези обороти и следователно дюзите са най-натоварени тогава( за комънрейл 1-во поколение 1240-1350 бара зависи от марката доставчик на горивната с-тема) т.е възможността да "припикават" при този режим на натоварване е най-голяма. А съвсем целенасочено ти казах(написах) диагностиката да се прави в реално време в движение при различни режими на натоварване, за да можеш да наблюдаваш колко "%" отваря/затваря регулатора на помпата и дали това отваряне/затваряне не е в следствие на некоректна информация примерно от датчика на рейла или някой друг датчик. Явно твоето делфи е по-старо(предполагам, че не се засягаш и моето комънрейлче е 1-во поколение, но да се похваля е с пиезо активатори на дюзите  :D ) и марките, с които имам досег делфита им са комънрейл 2-ро поколение и са със по-горе описаното от мен описание( 2 бр регулатори на помпата, и един регулатор на налягане на рейла+ датчик за свръх налягане и температурата на горивото се следи на излишната нафта, а не като твоето на помпата за високо налягане) и нямам сервизна инфо за това Делфи . Следващия път ако ти направи пак този проблем преди да стартираш двг-то пробвай да подкачиш нафта ръчно с помпичката, колата да е на контакт и виж дали няма да запали по-лесно. А относно радиатор може и да няма в "класическия" му вид, но би трябва все да има някакъв охладител(топлообменник) за по-добър топлообменн обмен на излишната нафта преди да се върне в резервоара, обикновено радиатора(охладителя) стои отдясно проектирано на пода на колата м/у предните и задни седалки, на около 20 см от прага и затова съм написал, че често хората го деформират без да разберат и пък там най-малкото стеснение на сечението дава отражение. А за отдушниците със сигурност има такива може би не ги виждаш защото са от "горната страна " на резервоара и се виждат само ако откачиш "гюмчето"(резервоара)  :D .

Да започна с регулатора-това, което изрових от нета е, че чрез регулиране на дебита на помпата се постига регулиране на високото налягане в рейла. Тоест, осигурява на входа на помпата необходимото количество гориво за достигане на високото налягане и след това, така да се каже "байпасира" входа към излишното гориво. И наистина този регулатор е между входа и излишното гориво, определено работи на ниско налягане. Налягането в рейла се променя от 230 бара на малки обороти до 400-500 бара на големи при празен ход-под товар не е гледано. По въпроса за подкачване на гориво преди стартиране-ел. помпичката сега прави това още преди стартиране, но това не решава проблема, явно е на друго място. Разрязах и един филтър за да видя какво има вътре-има клапан с биметална пластина на излишното гориво. Тоест, излишното гориво влиза и направо излиза, а клапанчето когато отвори пропуска малка част към/от филтъра. (само дето не обърнах внимание като се стопли ли отваря или обратно...) Отдушникът на резервоара ми със сигурност не работи, защото надух резервоара през излишното гориво (с уста, ниско налягане ;)) и задържа налягането няколко минути, докато не свалих капачката... Тези дни се връща от отпуска специалистът от сервиза и ще ходя там за оборотен регулатор на налягането. Много благодаря за отделеното време и за насоките-непременно ще пиша какъв е бил проблемът след като го открием! :)

    Здравейте отново!
   Вземах оборотен регулатор на налягане от дизел сервиза и карах около седмица с него. Първите 3 дни-перфектно, никакъв проблем и след това всичко си стана както си беше-веднъж запали след като се замисли доста, веднъж изгасна в движение на празен ход и два пъти запали много трудно-след 20-30 секунди на стартер. Тогава пак включих електрическата помпичка за горивото, защото имаше събран въздух в тръбичките над филтъра. През това време разглобих оригиналния и регулатор и изкарах от него две големи стружки-една около 20 мм и друга около 8 мм. Прилагам снимка на разглобеният регулатор и стружките. Те със сигурност са се получили при набиването на плунжерният цилиндър в корпуса на регулатора (прошиване), а не са влезли впоследствие. Огромни са и не биха могли да минат през филтъра на регулатора. На снимката са на мястото, от където ги изкарах-между котвата на електромагнита и плунжера. Възможно е да са си били там и да не са пречили на работата му. Днес поставих отново нейният "отремонтиран" регулатор. Работи нормално, с лека нестабилност на малките обороти, което би могло да се дължи на неправилна регулировка на опорният винт отзад на котвата-белязах положението, от което го развих, но не и точният брой обороти... Затова го оставих в междинно положение, което ми гарантира грешка от 0,5 оборота в едната или другата посока. Утре ще опитам да го врътна при работещ двгател + или - 0.5 оборота. Иначе за сега не е гаснала, само 2-3 пъти запали по-трудно. Изводът-не е от регулатора на налягане. Тръбичката за излишното гориво не я гледах, но не е запушена. Защото когато извадих маркучето на излишното гориво от дюзите от щуцера на изхода за излишното гориво на помпата започна да смуче възфух от там (ежекторен ефект). Ако беше позапушена, щеше да изтича гориво навън от този щуцер. В движение (при 4000об.) ще я гледаме другата седмица, че тази ми е много натоварена.

Здравейте отново! Появявам се само да кажа, че няма почти никакво развитие по проблема. Вече съм минал над 11000 км и проблемът нито ескалира, нито се оправя. (Ако беше механичен, едва ли щеше да е така.) Ходих на още два елкона-единият нищо ново не ми каза, а другият след обстоен преглед изказа съмнение е коректната работа на ГНП и препоръча подмяната и. В скоро време ще отида при още един специалист по дизелови двигатели (диагностика) и ако и той не помогне, започвам отново сам диагностиката. Ще я накича с апаратура и ще я карам като подвижна лаборатория. Купих си диагностичен кабел ELM327 (40 лв), който се оказа, че не ми върши никаква работа, понеже не показва налягането на горивото в рейла. (Не е активна опцията). Иначе се свързах с колега от Бургас с почти същия проблем и сега ми е по-леко!  ;D
 

Проблемът с показване налягането на рейла не е от кабела, а от софтуера. Потърси някой по-професионален софтуер или кракнат такъв.

Нормално колега, и аз имах подобен проблем, на работа имаме  MULTI-DIAG  и исках да си конфигурирам(т.е преконфигурирам защото вече е бил монтиран на автомобил) ESP/ABS модула(защото модула ми се скапа и си взех втора употреба и го смених хардуерно и трябваше да се обучи т.е конфигурира ) но Мултидиага въобще я нямаше тази опция, дори нямаше опцията за смяна на езика на колата( имам една Лагуна II "говоряща" и "говореше" на швабски) и пак ходих до колегите от Рено. Такъв тип диагностични уреди нямат за цел да решават такива сериозни проблеми(като твоя и моя), а да помагат например на нелицензираните сервизи при периодичните обслужвания(смяна на масло за "зануляване" на броячите им) на мпс-та.

Даа, напълно съм съгласен с вас, че не кабелът е причината, а софтуерът. Но дискът със софтуера си дойде с кабела, ама без никаква инструкция за работа. В крайна сметка опитах с две програми от нета: ScanTool.net v1.13 ,  ScanTool.net v1.21 и ScanMaster-ELM). Като  ScanTool.net v1.21 ми изкара съобщение за не оригинален кабел и ме прати... където трябва.  Както и да е, поне за сега не ми върши работа. Но идеята, които ми се върти е: В момент когато не иска да пали, да следя напрежението на датчика за налягане (то си е функция на налягането) и в същото време напрежението, което се подава на регулатора. С цел първо да установя какво е налягането в рейла в момент, когато не иска да запали, и второ-какво е положението на регулатора в този момент. Тоест, дали има нормално налягане и ако го няма, дали причината е некоректно задание към регулатора, или нещо друго-не работеща помпа или останала отворена дюза. Просто от някъде да започна с анализа, защото сервизите явно няма да свършат работа.

Потърси в www.rutracker.ru и ще откриеш доста софтуер за мониторинг. Ключова дума - OBD или ELM.

Благодаря! Ще потърся.  :)

Виждам, че си започнал да идваш на моето мнение от преди няколко месеца  ;)  :) .
Според мен си потърси крактната версия на лицензираната сервизна програма на Рено, няма да откривам топлата вода и да обяснявам колко много неща може "оригиналния" софтуер на всеки един автомобилен производител спрямо другите лицензирани "многофункционални програма"( има и изключения но те не са лицензирани-програмите на джамбази, авто ключари и т.н) изпитал съм на свой гръб разликите-диагностиката при "универсалните" програми е схематични и насочваща например както беше в моя случай засича грешка в ESP контролера(компа) но до там и а възможни проблеми и свързаните с тях грешки в този модул колкото си щеш. По принцип в нета има "чайна-майна" реплики на почти всички производители на сервизните им програми и интерфейсния кабел, цените са някъде около 300 лв. и не знам да ли е оправдано като инвестиция в твоя случай.

Пробвай това - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4573950

   Благодаря admin за линка. Понеже е торент файл, искат регистрация за тегленето. Регистрирах се и очаквам одобрение.
   Към emilpopoff: Емо, акълът идва бавно и мъчително. Понякога въобще не идва, остава само мъката! ???
   А на сериозно-мой познат ползва лицензиран хардуер и софтуер на Рено-с него вижда параметрите в реално време, но има сериозен проблем със свързването-нещо му забива комуникацията по кан шината. И освен това не чете записаната грешка... И си прав, че не е оправдана инвестицията. Все пак искам само да си оправя колата, а не да откривам сервиз. По скоро ме смущава фактът, че на всеки ъгъл има сервизи, вземат пари за диагностика, а не откриват проблема... Стандартният отговор е: Те помпите Делфи правят стружки и запушват инжекторите. Смяна на пома и дюзи (окло 3500 лв) и проблемът се решава (за някакъв период). Но не гарантират, че ще се реши. Освен това колегата от Бургас е отремонтирал дюзите, сменил е 3 ГНП, регулатор, датчик на рейла, филтър. И все тая...
   Няколко месеца нищо не съм правил и предприемал поради заетост. В скоро време пак ще подновя интервенцията, и ще пиша какви съм ги "накъдрил".
   Благодаря ви за съветите и вниманието!  :)

Това със стружките от помпите за високо налягане го правят и Бош, не се хващай на тази въдица, ако ти кажа при нас колко сменени помпи и регулатори на Бош има направо ужас, за почти 5 год от както съм в представителството на марката за която работя не помня да сме сменяли помпа за високо налягане Делфи, регулатори на помпата и рейла(в нашата марка Делфитата са комънрейл 2-ро поколение и имат и регулатори на рейла, и помпата е на гърба на всмукателния разпределителен вал, а на Евро 5 има и Делфита с помпа в "ангренажа") колкото щеш.
Препоръчвам ти ако ще сменяш регулатор или помпа или някоя друга скъпа част по горивната с-тема
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да свалиш и да почистиш резервоара, промивка на горивната с-тема от резервоара до дюзите(т.е като свалиш резервоара ще свържеш "кошничката" на резервоара с една туба с нафта, има и такива добавки специално за тази цел) и накрая но не на последно място горивния филтър, знам че е скъп( при нашата марка Делфитата с най-скъпи филтри спря му Бош  и Сименс(вече Континентал), само Дензото ги бие на един мотор Евро 5) но ако ще се дават пари за скъпа част си струва, пък  и така го дават западняците при такива интервенции, дори задължават да се сменят тръбичките за високо налягане на помпата и дюзите ако се развият и демонтират дори и един път.

   Напълно споделям мнението ти, Емо, и ти благодаря за отделеното време.  И за мен това е из
областта фолклора -ако тази помпа беше започнала да прави стружки, за 11000 км едва ли щеше да
остане много от нея... И все някаква промяна щеше да има към по-зле.
   Резервоара го отварях 3 или 4 пъти, но не съм го свалял и мил. Самата кошница 2 пъти я разглобявах основно и мих с бензин и сгъстен въздух. Причина за сваляне-дърпаше въздух от уплътнението на телескопичната сонда при полупразен резервоар. Освен това за проба вързах много як магнит на тръбичката м/у ГНП и рейла. Със сигурност би задържал стоманените стружки за определено време. Друг е въпросът, ако има и алуминиеви, но предполагам, че помпените елементи са само стомана. Също и лагерите. Все пак не съм запознат с устройството на този тип помпи, а и никъде из нета не намерих чертеж или снимка на устройството им.
  Филтъра го смених поради съмнения за запушване или пропуски на въздух. (Преди съм писал, че се оказаха горивни изпарения (парене), а не въздух). За сега не смятам да сменям помпа или да се занимавам с "дюзите", защото на две различни места (по мое мнение добри специалисти) след тест на място на излишното гориво ми казаха, че "дюзите" са перфектни.
   Между другото, в последно време не ми е правила стария проблем (от около 2 седмици, но и рядко я карам сега). Обаче прави друго-при температура около нулата пали трудничко, около 4-5 сек. на стартер и когато запали, поне 10-15 сек.  изобщо не се влияе от педала на газта-като че ли е откачен. След това изведнъж започва да действа. Едва ли това е нормална реакция на студен двигател, но струва ми се, че би могло да даде някаква насока за същността на проблема.
  Дизели карам от поне 20 години. В момента другата ми кола е Nissan X-trail, също система DCI, но с нея няма никакви подобни проблеми.  
  Към admin-препоръчаният торент е  2.93 GB и едва ли е програмата за  този кабел.  И двете, които инсталирах бяха само по няколкостотин KB. Но ще продължа търсенето.  :)

 Днес сменях масло и филтри.
 Няма радиатор на тръбата за излишно гориво, няма и никакви видими деформации или побитости по нея.
 Всички подгревни свещи са изправни (пиша го във връзка с трудното палене при температура около нулата).

Колега как е, има ли напредък с твоя проблем ?
По принцип при читав френски и италиански комънрейл(т.е изправни дюзи, помпа  за високо налягане и датчици и прилична компресия) подгревни (накални) свещи не му трябват при нашите климатични условия, казвам го (пиша го) от личиен опит, до -20 гр по Целзий палят от ,,първя" път без газ, вярно въртиш малко по-дълго и като запали не работи много равномерно първите 10-тина секунди, но се справят. Свещите се управляват от главния комп и той ги "активира" от +5 гр надолу и то само при студен двг, след това дори и да е -10 при стартиране на топъл двг главния комп  не подава сигнал към релето им.При комънрейла подгревните свещи имат друга функция, тяхната е роля при работещ двг да се включват(т.е подгряват) и да спомагат за по-доброто изгаряне в цилиндъра и от там двг-то да е по екологично, франсетата(ПСА-ПЕЖО/СИТРОЕН) са така от Евро 3 нагоре, даже има някой Евро 2-ки са така (първите комънрейли Ситроен Ксантия  RHZ мотор, нямат EGR, но са на този принцип)

   Привет, колеги!
Отдавна не съм писал, защото нямаше никакво развитие-на моменти добре, на моменти много зле. От няколко дни съм се заял здраво с нея, но да започна с фактите.
-Скапа се акумулатора-при стартиране започна да се зачиства дневният километраж-купих нов  акумулатор и 2 дни се държа перфектно. Даже допуснах, че той е бил причината, ма нейсе...
-В момент, когато не пали я закачихме на диагностика. Показа 60 бара налягане при необходимо около 420... (при работа на празен ход е около 230 бара)
-При голямо натоварване-на пета скорост и с пълна газ, налягането в рейла е под референтното с около 100-200 бара. (примерно)
-Изведох в купето волтметър, на който наблюдавам какво напрежение се подава на регулатора на налягане при различни режими на двигателя. При празен ход е около 4.5V, (при студен двигател-4.3V) при пълно натоварване пада до 3.8V, а при рязко разтоварване скача до малко над 5V. Описвам подробно всичко това, тъй като според мен проблемът е някъде из системата за регулиране. При палене е около 4.8-5V. Скоростта на изменение на това напрежение е доста ниска-от порядъка на скоростта на промяна на оборотите на двигателя примерно. Още нещо-каналът за регулиране (електронната част) не се държи като класически пропорционален регулатор, както очаквах, а се управлява програмно от компютъра-при определени режими му се задава съответното напрежение, каквото се очаква, че е необходимо за получаване на необходимото налягане. (системата е адаптивна, самообучаваща се) Тоест, ако поради някаква причина налягането в рейла е ниско, системата за регулиране няма да мръдне веднага регулатора в положение да го повиши. Логика на регулиране-когато не е подадено напрежение на соленоида на регулатора, той е максимално отворен и налягането е високо.
-В момент, когато не иска да пали закачих тестер (епруветки) на излишното гориво от инжекторите. За около 20 с въртене на стартер всички дюзи пуснаха съвсем еднакво количество гориво-по около 2 см в шлаух с 3мм вътр. диаметър. Тоест, отпада проблем в дюза, а вероятно и в помпа. (в смисъл, че не прави стружки, както 90% от гаражните майстори ми редят...) Напрежението на регулатора беше около 5V-доста затворен, значи. Това ме наведе на мисълта да въведа допълнително съпротивление (1-2 ома, а неговата бобина е 5.3 ома) във веригата му, за да го накарам да е по-отворен. И колата веднага запали! Когато шунтирах (махнах) съпротивлението отново се опита да изгасне.
-Имам едно съмнение дали датчикът за налягане се държи коректно-ако той дава грешна информация, всичко нататък отива в канала. Но е към 200 лв и затова не ми се купува, без да съм сигурен, че е калпав.
-При шофиране понякога се появява чукане (вероятно детонации), придружено със загуба на мощност и светване на три лампи- стоп, чек енжин и спирала на подгревните свещи.
-Разглобих една негодна дюза (като моите), за да и видя устройството, но не ми остана време да я разбера как точно работи.
За днес толкова, утре продължавам с тестовете. Като гледам, май ще се включа и аз във веригата за регулиране на налягането... ???

  Колега имаш ,,+" за положения труд и вложения "емпиричен метод"(сигурен съм, че знаеш за Кантитския метод ) . Но си мисля, че ,,чукането като на аванс" т.е детонациите са пак признак на ниско налягане или за още нещо друго но за него трябват и други признаци , но това си е мое мнение, за да има някаква насока като правиш диагностиката в реално време виж показанията на корекциите на дюзите и то в момента на детонациите, по тях може да разбереш и много и малко, при комънрейла е нормално границите на корекциите да са големи(спря му помпа-дюзата например) и виж дали корекциите винаги са на един същи цилиндър или се променят. По принцип цената на датчика за свръх налягане в рейла не е  чак толкова висока, за пример на моята печка с горивна с-тема Сименс е към  400 лв и кусур лева, не че трябва да ги даваш тези 200 лв на сляпо. Другото, за което се сещам, е че може да има някакъв проблем по захранването с електричество на регулатора или дюзите или датчика на рейла или от време на време да  се губи някоя маса и проблема да е електрически, а не механичен. Но това пак е само предположение, случвало ми се е подобно нещо, дава грешка с дебитомера и колата влиза в авариен режим, а то се оказа проблем с една от масите.

Емо, имам още доста нова информация, но просто тези дни нямам или време, или нет за да я споделя. Надявам се утре да го направя. Много си прав в горния си пост, абсолютно съм съгласен с написаното от теб и то в голяма част се потвърждава от любителската ми диагностика.  :)

Здравейте! Да продължа с фактите:
-Измерих количеството излишно гориво на инжекторите при загрят двигател за време 2 минути.
Резултат по цилиндри: 1-19 ml, 2-20 ml, 3-15 ml и 4-21 ml. Повторих теста и резултатите се
потвърдиха.
 -Според Autodata напрежението на датчика за налягане на горивото в рейла при подаден контакт е 0.5 V, а при празен ход е 1.0 V. И при мен е точно така. При натоварен двигател нараства до 3.5-4.0 V, когато двигателят работи нормално.
-В момент, когато се получават детонации и двигателят работи на празен ход:  Повишава се
напрежението от датчика за налягане на горивото на рейла до 1.5-4.5 V.  (което според мен
съответства на налягане от около 400 до 1500 бара) Двигателят чука здраво и светват лампите за
авариен режим.
-Интересното е, че напрежението на намотката на РЕГУЛАТОРА не се променя изобщо-стои си на 4.5-4.8 V (точно както при нормална работа на двигателя на празен ход и налягане 230 бара). Обаче
напрежението на датчика вече е от 1.5 до 3.5 V (съответстващо на 400-1400 бара според мен)
-Според мен налягането реално не се променя, но ЕКУ получава грешна информация за него и
променя импулсите към инжекторите-продължителност и момент на подаване (аванс), на което се
дължи чукането.
-В неделя разглобих съответния куплонг на ЕКУ (средния) и го обезмаслих и почистих идеално с
бензин, препарати и сгъстен въздух. Резултат-20 км перфектна работа на колата, и на следващият
ден малко по малко отново започна с познатите номера. Видимо куплонгът е много добре-без
окиси, петна и др. Просто към кабелите беше много мазен и мръсен, и когато го размърдах при чукащ двигател променяше звука или направо гаснеше. След почистването при размърдване нямаше
промяна. Измерих и "масата" на датчика-под 0.5 ома. Лично към emilpopoff -този датчик при мен не е
само за свъх налягане, ами е пропорционален и си действа при всички режими на натоварване. В
смисъл, че не е с предпазна функция, ами осигурява информация за налягането при всички
режими на работа. (Или поне така би трябвало да бъде де...)
-Следващата щуротия, която съм замислил е, да подам регулируемо напрежение от външен източник (батерия), което да замести генерираното от датчика. Цел-поне на празен хода да имитирам датчика, и когато започна да повишавам напрежението да следя ще започне ли да чука двигателят. А в същото време ще мога да видя какво напрежение дава датчикът. В смисъл, дали реално ще се повиши налягането или не.
Опитах се да бъда максимално кратък и ясен, дано поне частично съм успял. Освен това за утре имам уговорка с много добър специалист по автомобилна електроника, дано открие нещо...  :)

Привет! Мисля, че най-после си реших проблема. За да бъда точен-в последно време проблемите бяха два:
1. Трудно палене или гаснене основно по кръстовища при малки обороти.
2. Много честа поява на детонации по време на движение при всякакви режими-ескалиращ проблем.
Причината се оказа смущаване на ЕКУ или на датчика за налягане на рейла.
Решение-поставяне на кондензатор, филтриращ сигнала от датчика. Кондензаторът е 100 мФ (и 470 мФ да е не пречи). Вече трети ден карам по няколко десетки километра градско и всичко си е ОК.
Често се случва да не запали веднага-тогава включвам допълнителното съпротивление от 0.44 ома във веригата на регулатора, и го изключвам малко след това, защото иначе ЕКУ го коригира и следващия път няма да действа. Според мен причината за това са адаптивните настройки на ЕКУ-то-след като толкова време е трупал грешки за свръхналягане, коригира заданието на регулатора на налягане към по-ниска стойност и това е причината за не паленето. Ако този проблем не изчезне сам след време, ще ходя на сервиз да забършат адаптивните настройки, за да може да си направи нови.

 Колега радостно, е че си намерил източника на проблема, но си мисля, че може би ако пуснеш ново окабеляване от датчика на рейла до ЕКУ-то при някой френски марки(не Рено) има специфика на оплетката при окабеляването и ако не се спази се получават подобни аномалии и смущения, а аз си мисля, ако си решил да премахнеш адаптивните настройки на софтуера на ЕКУ-то по изгодно ще ти е, пък смятам и по ефективно човека, който бърника из софтуера ти да ти го "ре-мапне" т.е т.н чип тунинг- да съчетаеш полезното с приятното  ;) :)
 P.S и при мен датчика на рейла е пропорционален и при засичане на свръх налягане(за моята марка печка е 1600 бара,а марката за която работя в техн. документация го нарича с термина "датчик за свръхналягане в рамапата" и затова по инареция и аз така го назовавам) и не може да го коригира в тези граници влиза в авариен режим. Днес си пробвах колицата, че и аз имам си дертове с горивната с-тема но малко по-различни от твоите, и при диагностика в реално време при всякакви режими на натоварване не можа да направи повече 1520 бара в рейла, а съм виждал двг като моя, да прави пиково в рейла 1700 бара(за комънрейл 1-во поколение са си доста  ;D ) , но там имаше проблем с регулаторите за дебит и налягане на помпата за високо налягане.

 :( Май радостта ми беше кратка... От снощи пак се разчука и светнаха лампите за авариен режим и днес продължава да се е****... Но си остават съмненията ми основно за проблем в датчика за налягане. И в по-малка степен за смущения в ЕКУ, или от пренапрежения в електрическата инсталация. Следващите дни ще търся с осцилоскоп смущения в захранването на ЕКУ и +5 V захранването на датчика и в изходното му ниво. Абсолютно си прав за усуканите кабели на датчика-това се прави, за да се намали площта на контура, затворен между двата проводника, в крайна сметка да се намали индуктирането на външни смущения в двойката. А те в този сноп никак не са малко-ШИМ към регулатора и мощни импулси към инжекторите. Дори алтернаторът при неправилна работа би могъл да внесе доста смущения в захранването. Но всичко това може да се визуализира-това поне ми е специалност.

имам същото клио и подобни проблеми и много ми е интересна темата като енциклопедия е и чакам с нетърпение развитието

   След като има интерес, да попиша още малко за проблема. Купих датчик втора употреба, заедно с рейла и тръбичките, за 60 лв. Смених датчика-два дни никакви проблеми. После пак стана същото-детонации, (чукане) светване на лампите на таблото-стоп, двигател и подгрев. При работа в такъв режим когато размърдам коплунгите на ЕКУ двигателят започва да работи по-меко и изгасва. Но не констатирах проблем в конкретен "пин". Свързах филтров кондензатор между маса и +5V на датчика-никаква реакция, почти постоянно влизаше а авариен режим. После май преместих кондензатора отново на изхода на датчика, вече не си спомням какво точно правих, но не беше нещо конкретно и спря да "чука". Няколко дни-никакъв проблем (изключая понякога отказа да запали първоначално, но там допълнителното съпротивление във веригата на регулатора действа безотказно, когато се наложи). После завих с 0.5 оборота винта на регулатора (припомням-при разглобяването му не отбелязах точното положение на винта, и после го сложих "по памет", а при последната диагностика в движение по съвет на диагностика го бях развил с 0.5 оборота) Тоест, отново е в първоначалното си положение от след разглобяването. И от тогава около 10 дни и над 1000 км-без проблеми. Но тъй като не съм открил или търсил нещо конкретно, не мога да кажа, че съм решил проблема. Факт е, че естеството на проблема се промени-от повече от месец не ми е гаснала нито веднъж по кръстовищата, както преди. Ако отново се появи проблем, измислил съм как да монтирам и оригиналния датчик за налягане на горивото, който да е захранен отделно и да служи за контролен. За да мога да разбера със сигурност дали наистина има високо налягане в рейла, или само датчикът дава грешна информация и от там всичко тръгна "накриво".
 Още нещо-рейлът е разглобяем-от задната (към двигателя) страна има капаче. Още не съм го разглобил, защото трябва да правя специален ключ, но вероятно вътре има магнит за обиране на евентуални стружки. А ако няма, ще му монтирам. Но определено нямам съмнение, че проблемът е от стружки.

  Отдавана не съм писал, тъй като няма нищо конкретно. Новото е, че пак направи стария номер-изгасна на кръстовище и запали много трудно, въпреки включването на резистора във веригата на соленоида на регулатора. Тогава купих нов (чисто нов) регулатор на налягане за 190 лв., смених го, изчистихме грешките и адаптивните настройки и изкара около седмица без проблеми. След това отново започнаха. Сравнително рядко, но ги има. Или не пали (трудно пали), или гасне на малки обороти и после трудно пали и докато не я покарам 50-100 м, не се оправя. Освен това (доста рядко) ми светват за 2-3 секунди едновременно трите лампи на таблото-чек енжин, стоп и подгревни свещи. Винаги под 2000 об/мин.
   Познат специалист по автомобилна електроника изказа предположение, че гасненето може да е и от клапана за управление на входящия въздух (известен и като клапа за меко гасене). Тоест, възможно е проблемите да са два различни... И наистина, когато ми гасне по кръстовищата гасне съвсем меко-почти не се усеща разтрисане на двигателя. А когато аз я гася-понякога разтриса и малко повече.
   Никъде в схемата обаче не намерих електрическо управление на тази клапа-когато се поосвободя ще я търся физически къде се намира (някъде в смукателния колектор, около EGR клапана) и от къде получава вакуум и ток за управление.

 Колега, клапата за която говориш според мен въобще не е за "меко гасане" на двг-то функцията й е свързана единствено с работа на  EGR-клапана(на моята печка тази клапа не работи от поне 4 год защото съм изолирал EGR-a и с клапа и без клапа гасне еднакво твърдо  ;D  По принцип има едни други клапи в смукателите(те са кратни на броя цилиндри примерно 4 за 4 цилиндров мотор ) тези клапи на жаргон се наричат "вихрови клапи" или т.н SWIRL ТЕХНОЛОГИЯ, но не вярвам 1.5 DCi да има такива клапи и въобще да става въпрос за тях  :) )- т.е когато започне рециркулацията на изгорелите газове отново във всмукателлния тракт, ЕКУ-то подава сигнал на тази клапа да ограничи постъпването на свеж въздух  във всмукателните колектори за да може да се запази подходящата пропорция на постъпващите газове в мотора. Не е задължително тази клапа да е близко до EGR клапана, най-често тази клапа се управлява с електровакуумен клапан(огледай всмутелния тракт за място където отива маркуче за вакуум)- спри вакумното(НЕ електрическото на клапана защото ще ти грейне таблото с грешки  ;) :D ) управление на този клапан и клапата ще остане в напълно отворено положение(метода е проверен) но най-добре изолирай EGR клапана(също е изпитано и работи+ ремап+ демонтиран катализатор+ леко напомпан "турбалан"+изолирани отдушници на маслените пари- печката си ,,хапе каишката" без да светят никакви лампи  ;D ;D ;D ), след като изолираш EGR-а клапана, клапата във всмукателя ще остане без управление т.е ще остане напълно отворена. Успех  :)

   Благодаря за съветите, Емо! Още когато я купих, преди година и нещо, продавачът няколко пъти ми наблегна да почистя и проверя EGR-клапана. Месец по късно, когато започна да гасне и да ми създава проблеми се сетих за това и го казах на елконаджиите, но всички казаха, че EGR-клапана няма никакво отношение към проблема. Но щом мога да изолирам всичко това чрез вакуума, ще го направя и ще карам така известно време.  :)

  Колега, според мен сам по себе си EGR клапана не може да е причина за изгасването на двг-то, но  тази спомагателна клапа във всмукателния тракат може да има някаква връзка с изгасването.
Принципно може да изолираш много лесно EGR клапана, ако EGR-a e механичен с вакумно управление работа е лесна- болтче М6 или малка съчма от стар лагер във управляващия вакумен маркуч EGR-a(на моята печка е такъв, даже е с водно охлаждане, но и моя мотор не е Рено) и работа е шест. Но и идва голямото ,,Но" ако е механичен с електрическо управление тогава работа е по-сложна, тогава ще трябва и хардуерно изолиране- разглобяване и буквално затапвне. Ако ЕГР-а е Делфи(това са ЕГР-те на ЕВРО 4 моторите с Делфи горивна с-тема) тогава може да махнеш едното зъбно колело което управлява клапата на ЕГР-а и компа ще си мисли че управлява ЕГР-a но дефакто няма да го има едното зъбно колело което да отваря клапата. Варианти много за изолиране според зависи от вида на ЕГР клапана. Успех  :)

Здравейте! От известно време имам проблем с клиото. На ниските обороти "тресе" и не е болка за умиране, но е неприятно. Карах го така известно време и заедно с това почна да ми прави проблеми с паленето. Когато завъртя ключа лампата за подгряване на свещите не свети и не мога да запаля. Реших да отида на майстор и веднага ми каза, че е от дюзите и за 2 дни е готова. Добре обаче се оказа, че не е от това и започна да проверя помпата, разни клапи и други разни неща (не разбирам много от коли) и стигна до извода, че е от ЕКУ-то, но не бил на 100% сигурен. Това стана в периода от 2 месеца. Също така преинсталира софтуера и каза, че за известно време се оправило всичко. Работила колата 2 часа без проблем, загасил я и при следващото палене пак същото. Правил е и диагностика и не показва да има проблем. След това отидох при друг и след 1 седмица той също стигна до извода, че е от ЕКУ-то. Някой случайно да е имал такъв проблем или да знае от какво може да е? Също така ако е от ЕКУ, само него ли трябва да купя или ЕКУ заедно с имобилайзера и ключа? След почти 4 месеца съм в безизходица така да се каже.

Колега, така като описваш проблема според мен малко вероятно проблема ти да е в ЕКУ-то(хардуерен), най- малко сам прегледай всички маси по-мотора, тези които отиват към компа,(освен ЕКУ-то, имаш поне още два компа, които с в пряка връзка с мотора, екуто и по-между си) дори и масата на дебитомера може да прави проблем, не съм имал такава кола, просто предполагам(Лагуната, която карам е с Бош горивна с-тема) а Клиото е с Делфи. По принцип дори и проблема да е в самото ЕКУ т.е хардуерен, цената на едно ЕКУ втора ръка по- моргите е 50-100 лв и още някой дребен лев за прекодиране на ЕКУ-то от подходящия човек и нещата пак ще се решат. Но според мен щом твоите "майстори" за 3 месеща не са се решили на това значи работа нещо понамирисва да е в ЕКУ-то проблема. Дерзай и запрятай ръкави(макар че е студено сега  ;D ;D ;D ) и поне може да прегледаш и зачистиш всички маси на мотора и комповете с контактен спрей за 5 -6 лева, прегледай датчиците за позиция на колянов вал и датчика за позиция на разпределителен вал(ако този датчик стой срещу ангренажното колело, го прегледай само визуално и укабеляването му, НЕ ГО ИЗВАЖДАЙ ОТ "гмездото" му защото после ще изисква калибриране спря му разпределителния вал, а това се прави с диагостичен уред или с много точна ръка(на човек с опит, които го вадил и калибрирал многократно) . Ако всичко е наред с масите и няма напредък отиди в добър сервиз където са специализирани към поддръжката на Рено и Делфи компове. Май по- добре отиди в качествен сервиз, че след 3 МЕСЕЦА по "МАЙСТОРИ" и да е имало някакъв лек проблем(я прекъсната маса на дебитомер или някой комп) може нещата вече да са по сериозни(щом са барникали по дозите, рампата и помпата за високо налягане, че и по- електроклапана и по какво ли още не  :o ).

Благодаря за отговора! Проблема бяха дюзите. След като ги рециклирах всичко се оправи.

   Здравейте отново, колеги!
  Отдавна не съм писал, тъй като нямаше развитие. Оставих колата в дизел сервиз за горивна апаратура. Там провериха дюзите по излишно гориво и казаха, че са перфектни, а проблемът е в някакво клапанче в помпата за високо налягане. Отвориха помпата за високо налягане и се оказа, че клапанчето е ОК, но имаше една нахапана оринга. И че помпата е в перфектно състояние.
   Проблемът с гасненето, непаленето и чукането от високо налягане в рейла се видоизмени доста от началото. В смисъл, даде превес на "чукането" (не се майтапете, моля!  ;D защото бях от страната на булката) Сериозно, имаше дни, когато се налагаше да я спра от движение и да карам друга кола, защото почти постоянно чукаше. И като чука 5-10 мин. ЕКУ я гаси принудително. В такъв момент включихме диагностика и на празен ход показа 1400 бара в рейла при референтна стойност 230 бара. Това означава, че регулаторът на налягане изобщо не работи, а налягането се ограничава от механичния предпазен клапан на рейла. Да уточня и това-при нормална работа на празен ход токът през регулатора е около 0.69А при 230 бара, а когато започне да чука е по-малък пада под 0.65А, а понякога пада дори на 0.35А (намаляването на тока обуславя по-високо налягане). Това показва, че самият регулатор работи правилно, но се управлява некоректно от ЕКУ-то. В крайна сметка така се и оказа. Смених го с ЕКУ втора употреба -90 лв с доставката, +100 лв за прехвърляне на данните от ЕПРОМ-а (съгласуване с имобилайзера и обучение) и колата се оправи. Сега има малък проблем, че на празен ход тресе малко-дразнещо е, както пише колегата в предната тема, но и това ще се оправи, надявам се.
      Проблемът ми е от около 3-4 години, през които съм изминал над 50 000 км. И навсякъде, където отидех се хващаха за дюзите и че помпите Делфи "правели стружки". Благодаря на Емо за съдействието и че май беше единствения, който каза, че няма помпи, които хвърлят стружки. (Иначе за 50000 км от нея би останала само ремъчната шайба) ;D

Още малко развитие. Отидох в един от фирмените сервизи на Рено. Оказа се, че по номер на рамата тази кола е била с бензинов мотор 1.4... Как и кога се е оказала с 1.5 DCI-никаква идея. Всичко си изглежда оригинално. Както и да е,  въведоха кодовете от дюзите (нито един не съответстваше) и спря да тресе. Изпратиха ме да мина 70-80 километра за адаптация и се върнах за диагностика-нямаше записани грешки. След няколко дни се адаптира и пак започна да тресе на празен ход, но по-малко от преди. Освен това често като отпусна газта поддържа около 1200 об на пр. ход, и след като я форсирам ги смъква на нормалните. За около 600 км пробег бордовия комп ми показа разход 2.8л/100 км, а реалният се оказа 5.3, което е доста за повечето извънградско каране.

Здравейте, колеги! Не откривам нова тема, тъй като проблемите са идентични с предишните. След като смених ЕКУ-то, колата доста време се държа прилично, изключая нестабилния празен ход, повишена димност, постоянно светеща лампа на подгрева и по-трудно палене. Но преди около година започна понякога да губи мощност-по моя преценка около 40%. Имах съмнения, че понякога турбината не се управлява правилно-заяла геометрия или проблем в задвижка или датчик. После започна на моменти да чука (като детонации), да не иска да поема равномерно-в първия момент "забива" а после дръпва изведнъж, потеглям с доста газ, защото иначе гасне. След форсиране или гасене се оправя за малко и после пак както си знае. Сложих за проба старото ЕКУ-няма разлика, освен че добави и неговите си проблеми. Отидох на елкон, където ми даде грешка "прекъсната или с к.с. верига на ЕГР-клапан. Изкарах го (оказа се, че не съм първия, който го е вадил), сравних му параметрите с Аутодата и се оказа, че датчикът (потенциометричен) за позиция наистина има прекъсната верига. Тоест, ЕКУ няма инфо за позицията му и не го управлява правилно. Освен това клапата задържаше механично от многото сажди.
Почистих, сглобих и не включих куплонга. Колата пали лесно, не тресе както преди на празен ход, върви перфектно, само при пълна газ в началото изпушва зверски и вади черни сажди. Но е възможно и да чисти старите отлагания. Сега умувам дали да възстановя ЕГР-а, или да отида да го премахнат и софтуерно (около 150лв).
   Встрани от този проблем, бях сменил тампона, носещ двигателя (горе, дясно, с въженцето) с евтин-около 65 лв, и вибрациите ( а такива имаше в изобилие...) се предаваха по купето, като че ли ауспухът опира някъде. Сега го смених с оригинален, хидравличен и вече не предава вибрациите.
Надявам се постът ми да помогне на някого.

Възхищавам се на търпението ти да се занимаваш с този автомобил. На твое място много отдавна щях да съм я продал или предал, в зависимост от обстоятелствата.